Stangenwaffen sind so eine Sache für sich. Meistens werden sie viel zu weich und wabbelig und können dementsprechend kaum richtig eingesetzt werden. Aus diesem Grund plädiere ich dafür, im Falle von Stangenwaffen, etwas andere Kernstäbe zu verwenden. Zwei typen von Kernstäben haben sich dabei als praktisch erwiesen:

Der Standardkernstab aus Fiberglas mit circa 15 mm Durchmesser und der Eisenstange-Kernstab. Wenn Ihr jetzt schreien wollt, wartet noch eine Sekunde. Das Ding heißt deswegen Eisenstange-Kernstab, weil ich mal einen Bidenhänder mit einem solchen Kernstab gebaut habe und dieser Bidenhänder trug den ruhmvollen Namen Eisenstange. Der Eisenstange Kernstab besteht aus einem 17 mm Fiberglasrohr mit 1 mm Wandstärke, in den eine Holzstange mit 15 mm Durchmesser eingeklebt wird (mit Pattex). Für wirklich gute Kampfstäbe und Hellebarden verwende ich den normalen 15 mm Fiberglas-Kernstab. Muß ich aber innerhalb kurzer Zeit relativ viele Kampfstäbe oder Speere produzieren, verwende ich den Eisenstange-Kernstab. Der Hauptvorteil dieses Kernstabes ist sein Durchmesser von 17 mm, der exakt in eine Standard-Rohrisolierung paßt. Nur noch vorne und hinten einen Schaumstoff-Korken drauf und das ganze Ding mit Panzertape umkleben. (Gibts im Baumarkt in Silber und Braun.) Was lernen wir also daraus? Das selbst Bastel-Freaks wie ich noch Tape-Waffen bauen, wenn es schnell gehen muß. (Ausserdem liebe ich Tape-Waffen. Sie halten einfach mehr aus.)

Der ungefähre Aufbau einer solchen Waffe ist auf Bild 44 zu sehen. Die gelben Bereiche stellen Pattex da. Der Kernstab sollte am Schluß abgesägt werden, so daß das Holz plan mit dem Fiberglas abschließt. So ein Tape-Stab kostet im Endeffekt inklusive Tape circa 15,- bis 20,- Mark und kann in circa einer Stunde Arbeit hergestellt werden.

Die weiteren Bilder zeigen, wie man eine sogenannte Stechspitze produziert. Eine Stechspitze ist immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Sie verhindern zwar gröbere Verletzungen, können aber bei unvorsichtiger Verwendung zu stumpfen Verletzungen des Torso oder noch schlimmer, der Augen oder Genitalien führen. Seid also bitte vorsichtig, da solche stumpfen Verletzungen höllisch schwer zu behandeln sind und meist schwerwiegende Folgeprobleme mit sich bringen. Soviel zur Gefahrenwarnung.

Als erstes benötigt Ihr ein Stück Gartenschlauch (in der Darstellung grün), welches Ihr mit relativ viel Pattex am Ende des Kernstabes befestigt. Der Schlauch muß mindestens 60 mm bis 70 mm über den Kernstab rausstehen. Es sollte dann ungefähr so aussehen wie Bild 45.Wartet bis der Pattex etwas angetrocknet ist. Jetzt füllt ihr den überstehenden Schlauch mit Pattex auf und laßt die gesamte Konstruktion mindestens eine Woche aushärten. Jetzt sollte sich am oberen Ende ein Pattex-Pfropf gebildet haben, wie man es auf Bild 46 sieht.

Schneidet euch aus einer Platte Sohlenleder (mindestens 3 mm dick, am besten 4 mm bis 5 mm.) eine Scheibe mit circa 50 mm Durchmesser. Verklebt diese Lederscheibe mit dem oberen Ende des Pattex-Pfropfes und sichert das Ganze mit einer SPAX-Schraube, die Ihr so weit wie möglich in die Lederscheibe versenken solltet. Die Konstruktion sollte dann in etwa so aussehen wie Bild 47 und Bild 48.

Am Schluß schneidet ihr euch zwei Schaumstoff-Zylinder mit dem gleichen Durchmesser wie die Lederscheibe und einer Höhe von 10 mm (Plastazote) und mindestens 40 mm (Evazote). Diese Schaumstoff-Zylinder klebt Ihr oben auf die Lederscheibe und fertig ist die Stechspitze (Bild 49 und Bild 50). Klebt jetzt die Rohrisolierung um den Stab (Bild 51), taped das Ganze und fertig ist der Kampfstab mit Stechspitze.

Teurere Stäbe werden sehr viel komplizierter hergestellt: Man benötigt einen 1,8 Meter langen, 15 - 20 mm durchmessenden Fiberglasstab sowie ein Schaumstoffstück mit 2 Metern Länge, 30 - 40 cm Breite und 5 mm oder 10 mm Dicke. Die 5 mm oder 10 mm starke Seite wird mit Pattex eingestrichen und mit dem Kernstab verklebt. Wartet bis der Pattex vollkommen getrocknet ist und beginnt dann den Stab und die eine Seite des Schaumstoffes mit Pattex einzukleistern. Wartet circa 10 bis 15 Minuten und beginnt dann, den Schaumstoff mit viel Druck um den Kernstab zu wicklen und dabei möglichst fest zu pressen. Nach zwei bis drei Wicklungen ist der Stab fast fertig. Schneidet den Rest des Schaumstoffes ab, stopft Schaumstoff mit viel Pattex in die Öffnungen oben und unten, latext das Ganze und fertig ist der Stab.
Alternativ kann man diesen Prozess auch nur im Mittelteil des Stabes machen und oben und unten einfach eine Stechspitze anbringen. Das dürfte dann die beste Methode sein, einen sicheren Kampfstab zu bekommen.